Независимый информационно-новостной строительный портал Москвы ETI-Online.org Похожее
Если Вы решили самостоятельно изготовить откатные ворота, рекомендую в первую очередь сделать их чертеж с указанием размеров и расчетом материалов. Так Вы сведете к минимуму вероятность совершения ошибок.
Если Вы еще раздумываете: взяться за изготовление своими силами или нет, могу сказать, что многие люди делают самостоятельно откатные ворота, даже не имея опыта, так как в этом нет ничего особо сложного.
Детальная инструкция по изготовлению откатных ворот своими руками https://www.youtube.com/watch?v=TMFpuIWHuvw
Приступая к изготовлению ворот «с нуля» нужно очистить от растительного грунта площадку, где они будут размещены, определить расположение несущих и вспомогательных осей.
Далее нужно будет выкопать три приямка. Два приямка предназначаются для фундаментов под столбы, а еще один для фундамента роликовых опор. Их глубина должна быть меньше нормативной глубины промерзания грунта.
Приямки под столбы должны быть большего сечения, чем будущая кирпичная кладка. Приямок под роликовые опоры должен иметь ширину около 35 см и длину не меньше половины ширины проезда.
Далее следует приготовить все металлоизделия, которые нужно установить в приямки и забетонировать. К этим элементам относятся два сердечника столбов и швеллер.
Сердечники нужны, чтобы столбы были усиленными. Их можно сделать из квадратной металлической трубы сечением 80х80 мм.
Швеллер нужно использовать горячекатаный шириной 22-24 см. Его длина должна быть как минимум равна половине расстояния между будущими столбами ворот. Швеллер будет прочно держаться в бетоне, если к нему снизу конструктивно приварить каркас из арматуры.
Когда все готово к бетонированию можно начать заливку. Для этого нужно использовать бетон марки М200. Лучше всего бетонировать, когда на улице положительная температура воздуха, тогда не придется тратиться на противозаморозковые добавки.
Заливая приямки, бетон нужно вибрировать, чтобы внутри него не образовывались пустоты.
Когда фундаменты готовы, их сверху нужно загладить и накрыть. Так не будут попадать солнечные лучи, которые интенсивно испаряют воду. Фундаменты в течение первых нескольких дней поливают водой, чтобы не было трещин.
После заливки работы, связанные с фундаментами, можно продолжать не ранее, чем через неделю, так как бетону нужно набрать достаточно прочности.
Когда бетон в приямках стал достаточно прочным, можно выполнить кладку из кирпича вокруг забетонированных металлических сердечников. В процессе кладки в каждом столбе должно быть предусмотрено по три закладных детали, чтобы была возможность прикрепить металлические нащельники из труб сечением 60х40 мм.
Створка имеет два каркаса: наружный и внутренний. Наружный можно сварить из труб 60х40 мм, а внутренний – 30х20 мм. Когда ее каркасы представляют собой единую конструкцию, все элементы очищают от ржавчины, обезжиривают и красят в три слоя. Далее створку зашивают окрашенным профнастилом, закрепляя его к внутреннему каркасу саморезами по металлу.
Там, где у створки треугольная часть, профнастил не нужен – она не попадает в проезд.
Чтобы створкой перекрыть проезд, нужно установить все необходимые элементы фурнитуры.
Для этого к створке приваривают направляющую, на забетонированный швеллер устанавливают опоры с роликами, к нащельникам крепят элементы, предназначенные для выполнения функции направляющих и фиксаторов. Еще в направляющую заводится и прижимается болтами нижний ролик.
На этом изготовление ворот закончено.
